△敦煌莫高窟九层楼
莫高窟第一大佛像就在九层楼中，也是世界上最大的室内盘腿而坐的泥胎弥勒造像。
敦煌莫高窟，又被叫做千佛洞。参观莫高窟景区时被自动分为两站，第一站是去展厅看立体电影，介绍莫高窟的历史以及丝绸之路的由来；第二站坐大巴亲临莫高窟的魅力。还记得，当天的游客比起以往不是很多，里面有导游带队观赏和讲解。其中共计有个小石窟和洞庙，在唐时一度为鼎盛时期，具有上千洞。现存的石窟中分别存有魏、隋、唐、宋、西夏、元时期等，既反映了当时的人文历史，也彰显了佛教在不同时期的特点。这个石窟已经忘记了是几号窟，只是随手拍，因为大部分石窟是靠后期修复并通过现代技术进行维护，所以里面是不许闪光拍照的。窟内较黑，在门外日光和冷光技术的支持下，秒拍两幅图。（人流量大时不允许拍照）
壁画的构图以及颜色如此清晰也是因为定期进行维护所达到的效果，但不难看出壁画初始时期背后的原始风貌。比如唐朝，壁画中多为把酒言欢、歌舞升平的极乐世界，也将李白口中“陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢虐”的醉生梦死之态绘画地栩栩如生。
以前有人问我，如果你能穿越你最想去哪个朝代？
我说，唐朝吧，盛唐。
她说，为什么呢？难道是那时的人以胖为美？
我说，不是，因为有李白。
李白在我心中并非仙风道骨的诗仙，也不是郁不得志的文官。他就是一个现实的浪荡子。因为认清了现实，才处处寻求浪漫，因为认清了现实，才会呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。
所以，我想去盛唐，见李白。
扯远了，回来。
因为人少还是什么原因，当天只开放了几个窟，每一个窟都有不同的故事。听着源于几千年前的传说，心中有种莫名的激荡。
其中数记忆最深的，还属九色鹿。《九色鹿经图》是北魏洞窟壁画的经典之作。在上学时期，上翻译鉴赏课时，老师讲过关于九色鹿的译文，是九色鹿救人却被背信弃义的故事。在描述的故事中，着墨最多的便是九色鹿的描写，以此反观，壁画的精湛及细致，也体现了当时的壁画有故事情节为依托的特色之处。
△图来自百度
千佛洞果然不负盛名，其中佛像大大小小难以计数，最厉害的一点与兵马俑有异曲同工之妙，那就是每一个佛像样貌神态都不一样，这种想象力及塑造力绝不是盖der，可见当时画师的技艺以及佛教的盛行程度。
虽然窟窟佛像不同，但窟窟都少不了飞天。飞天是敦煌莫高窟的“驰名商标”。因为飞天最早源于印度，后期与道教“飞仙”相融合，便有了中国特色。
△图片来自网络
我以前一直在想这飞天是男是女？后查阅了些资料，在印度神话中，飞天是云和水的女神。但我在观看的时候，发现很多飞天更像男性。当然还有第三种说法，就是佛教中的飞天为乾闼婆和紧那罗相混合为一体，男女不分。我倒觉得这个说法更好，毕竟佛度众生，众生不以性而偏颇，才为佛主旨意。（其实是我自己幻想的，我可不敢任意揣测佛祖的意思~我佛慈悲）
作为一个俗人，听着佛家故事，与佛祖轻轻对视，窥探着飞仙的奇闻轶事。有两点感悟：一，我不配用佛系形容自己，因为在外没有佛稳重，在内没有佛平静，甚至还有点躁狂；二，佛就是人们自己，那个永远都达不到的虚无和至极，拜佛就是拜自己，佛渡如自渡，将自己交给别人并非自己软弱，而是寻求精神的寄托。若内心足够强大，就是心佛战胜了心魔，也就是战胜了自己，面相不再狰狞，便一片平和。想的一多就容易饿，敦煌哪里好吃，打听一番，沙洲夜市也。夜市在敦煌市区，周围有很多小吃，但要说特色，那就是驴肉黄面了。寻街一问，和我们一开始了解的那家馆子有点出入，可能是众口难调，也可能是巷内小馆和人气旅馆的区别。无论哪种，都拿不定主意，便循着刚才当地人说的那家去了。
路程有点远，过程也有点曲折。不过还好找到了，暗暗一想，在吃上的毅力我是无人能及的。没办法，就好这口。
△驴肉黄面
面就普通面，上面浇点臊子。肉要单独点，按两卖，不愧是天上龙肉，地下驴肉。龙肉这辈子是吃不到嘴里了，但这驴到是死了比活着时候值钱，驴也经过了一个“洗礼”，从犟驴到酱驴的过程。
尝了点，怎么说，没有传说中那么好吃，所以现在也记不起啥味了。不知道是被当地人骗了还是被驴骗了？驴：“去你大爷的！我都死了还不饶我，我能让你香起来吗？”酒足饭饱，养精蓄锐，准备当次沙漠旅人，顺便让骆驼看看我。莫高窟的南面就是我们的第二站-鸣沙山。
鸣沙山因沙响而得名，又因古老的沙漠景观而有名。沙子一层层堆积成沙丘，从沙丘高处缓缓滑下，带动周围沙子簌簌的响声，感觉好玩又解压。
但是每次想到滑下来就要再爬上去，我就果断放弃。因此，坐在沙顶的我选择淘淘沙、看情侣拍婚纱照、望向远处的月牙泉，想象它们夜晚的样子。
月牙泉是鸣沙山的一部分，白日里她们像母亲和孩子，鸣沙山用柔如细沙的臂弯轻轻拥住她宛若新月的孩子，让她在这黄天厚土的映衬下熠熠生辉，在夜里又好似一对小情侣，没有了别人的打扰，彼此相拥而卧，泉水中的星星一眨一眨，差点没掩饰住悸动的心，近在咫尺的沙兄没有白日响亮的誓言，只是轻轻挨着，可她却什么都明了。
远处驼铃阵阵，驼夫拉着一队骆驼优哉游哉的从远处走来，那些骑在骆驼上戴着头巾的游客像是走入西域的外商，神采奕奕又无法不被身边的美景所折服。
但我没骑，我怕是压死骆驼的那最后一吨稻草。
走出神奇的大漠，落日余晖又好似唤你而归，不禁想起王维那句：“大漠孤烟直，长河落日圆。”谁会得知，在这片浩瀚沙海中正有一条河无声流过，穿过鸣沙山，经过西千佛洞，汇入疏勒河。这支河为疏勒河最大支流-党河。党河风情线
党河是敦煌人民的母亲河，主要依于冰川冰雪融水、大气降水补给，是中国内陆河疏勒河的支流。一听疏勒这名字，我就觉得和蒙古族有关，为何这么说？记得在以前的古装剧中，朝中若是有满清皇室，就一定会有一位贝勒爷。努尔哈赤登基为汗时，就设了四个贝勒。因此，这党河自然就是蒙语翻译而来。（所以这个党和CPC并无关系）顺着祁连山，沿谷地向西北方向流经鸣沙山，形成了自然的党河沙漠景观。而疏勒为现在的新疆喀什，党河的源头为疏勒河，源于祁连山西段疏勒南山和托来南山之间，自西向北流经肃北蒙古族自治县，再次向北与党河相汇。所以，党河蒙译和疏勒应该没太大关系吧，难道只是我的臆想？whoknows?每次在旅行的最后都会说说遗憾，我的信条是：留有遗憾，日后才不会遗憾。因为时间有限和路程的问题，我们没有去到关外走一走，阳关和玉门关。
阳关是中国古代陆路对外交通咽喉之地，是丝绸之路中原通往西域必经的关隘，玉门关亦是。因坐落在玉门关之南而取名阳关。
西出阳关无故人，阳关、玉门关寂寞不寂寞我不知道，出了这关的人定是再寂寞不过了。
有缘之时，也是再见之日。
一说起丝绸之路，一走进大漠敦煌，不自觉地会想到一个人，他才是‘世界那么大，想要出去看看的第一人’，也是他通往西域带回了奇珍异宝、美味佳肴，为村里土著拓开了通往西域的美好愿景。这个人就是张骞。后来又一铁骨铮铮的爷们，铁马沙河抵御匈奴，在河西大战之际收复河西，成为中原领土之一。这爷们是霍去病。如果没有他们，就没有我们。妙哉妙哉！大宝Joy大宝天天见